婆婆的豆豉

雨过无痕

   随年龄的增长，有些味道会刻记在脑海，让人念念不忘的，恰好是那些记忆清晰而又不再得到的味道。万物都有各自的味道，而不同的人可以调配出不同的味道来香诱我们的舌苔。在令人痴迷的味道中成长受惠，让日夜变得不那么漫长和漆黑。有些味道虽然不会再有品受，却会不时的在胃中泛出，以填补食时的淡寡，让人芳香溢出，食欲振兴。婆婆的豆豉就是其中的一种。
    可口的味道总是让人流连。也会给人偏食的理由。幼小就觉得婆婆的豆豉，妈妈的辣椒油拌饭很是好吃。便会在每次在学校经过几顿水泡白菜，刀斩黄瓜之后回家放下书包就去揭开婆婆的坛盖，拉开家中的碗柜门。我知道每次回家母亲都会给我备好一碟辣椒油，再去盛来婆婆的豆豉也就成了端起饭碗的第一个动作。
     婆婆的豆豉太让我兴奋了。吃下它我觉得吃到了天底下最好的美味，除了年时母亲的鱼冻和鸡汤。一个大户人家的女子是要会做饭菜的，母亲是婆婆的侄女，同是没落蒋家的后裔，除了有些文理知识，做得一桌让人称赞的饭菜也好似是必须与必然的。每当房顶的炊烟升起，锅中就会有不断的香气钻入我的鼻端。也许是我自幼育乳的食物不同，我并不去嗜爱肥美的肉类，而是对那豆豉的味道情有独钟。
    也许是婆婆的豆豉得到没有外婆的麦酱要容易些吧，虽然我一度贪婪外婆晒的麦酱，不停的要母亲回娘家时就给我带一些来。可是这是个并不会如愿的提示要求。在于外婆的晒麦酱相对于婆婆的豆豉要复杂得多，无论是制作还是保存都需要时间和精力。在母亲回答我没有带回一杯外婆的麦酱时，在心里竟然生出外婆没有重视这个外甥的想法。后来才知道，晒麦酱要选饱满一致大小的麦粒细磨，煮的火候要恰到好处，然后是酵，虽然和豆豉是一个道理，可发酵时的气味和时间要掌控得很好才行，还要网不少的蜘蛛网盖在坛口，在日至头顶时端出，日落西山前收回，不得沾一丝的露气和淋一丝的雨滴，不然就会变色和失味，外婆年岁以高，能吃到那样色泽那样口感的麦酱已经就很不错了，哪还能有如婆婆豆豉的份量？
    在一丝遗憾中用充实的时间享用婆婆的豆豉。它不会断链也不必节省，想吃只需揭开坛盖，就好似婆婆专门为我煮腌制的。
    每到黄豆收割时候，婆婆就会去到地里收割，我在家就会去帮她去挑，尽管那时我还没有她的黄豆梗高。我用手不停的在坪里捡起竹板拍下溅到四处的豆粒。然后帮她在灶膛里塞着柴火。待到锅中漫起一阵豆类的香气，婆婆揭开锅盖给我剩了一碗。
    三岁记牢。意思是说人从三岁时便会有了记忆。按我二十四岁婆婆九十三岁推算，这时我的婆婆便是七十岁左右吧。她煮熟好了豆子，然后等它冷了后把它装在抽屉里，上面盖一些稻草之类，过几天去看它上面长出长长的密密麻麻的白毛来，便把它摊开在晒筛上。婆婆去地里摘着棉花，或者去山上挖松树蔸，我便坐在屋檐下拿根竹竿赶着飞上晒筛去啄熟豆的鸡儿。
    过了几天，豆子开始变成想要的颜色和恰当的硬度，婆婆说可以装进坛子里了。她把豆子装进一个密封性能的坛子里，在装坛时放了些什么我却不知，我只是知道婚后要妻子也一样的腌制却得不到婆婆般的酥软。尽管可以是一样的澄黄，香的气息也是大相径庭。在坛子里腌着没过几天，婆婆说可以吃了，我便开始享用起来，没完美了的享用，直到她的去世。
     在又酥又软，颜色澄黄的，落口有些甜味又不蜜腻的味道中长大。一时没有了这样的味道竟然觉得吃什么舌尖都淡了一些。那些深入骨髓的味道总是让人回味不止，总想寻觅一些相近的味道来填补，只是进来不停的进入深圳和惠州的农庄，虽然有记忆中的豆腐味道进肚，却还是没有那样的味道抵达舌根。有时打开一瓶老干妈，却觉得陶华碧的豆豉除了油腻就是一道焦锅的气味。妻子的豆豉汤虽然鲜妙有加，却总是没有那种酥软澄黄微甜辛中的味道。

紫玉扶风

俺也吃辣，可是吃了总上火。

风来紫衣舞

婆婆的豆豉，有着童年的味道，固守的是那种熟悉的味蕾
还有一种浓浓的亲情，是任何美食都无法替代的
好久不见，问好无痕

雨过无痕

嗯，好久不见，回问好舞，扶风。那些味道很特别。成长的味道。

忘忧草

极普通常见的物什，都能在哥哥笔下生辉，着实不简单，草儿佩服你

风来紫衣舞

雨过无痕 发表于 2014-7-21 21:11
嗯，好久不见，回问好舞，扶风。那些味道很特别。成长的味道。

豆豉很香，那种味道会令人一生难忘，尤其是倾注了满满的深情
无痕，有时间就来玩吧

三月风

这是一种什么样的食物?俺好像没吃过