在一座寺院的时光

雪夜听风

  越过垭口，太阳出来了。  
  心里一默今年居然是第九次来达弄。
  读过沈从文的散文《时间》，想起他说的“大别言之，聪明人要理解生活，愚蠢人要习惯生活。”情不自禁哑然失笑。望着初冬时节的山峦起伏，垭口那边高处地带积着雪，熠熠生辉。但天空里有云，灰色的云，不像夏季阳光灿烂，而是随着时光的流淌，转移似一会儿阳光钻出来，静静地洒在起伏延绵的山坡，整个群山之间，除了墨绿色的针叶植物、冷云杉、刺柏等等，就是一派枯萎的景象。
  前些天读到英国人威尔逊——著名植物学家，这是一个百年前来过这片土地的外国人。他在来中国之前，身份是英国皇家园林的一名工人，他在中国待了十三年，采集了大量属于中国的植物标本，在采集的过程中，他还被砸断了一条腿。后来，他回国受到了英雄般的礼遇，再后来，他遇上了一场车祸而不幸身亡。但是，就是在这一路上，像岷江百合、黄花杓兰、绿绒蒿等听起来就是让人神往不已的植物花卉，正是这个叫威尔逊的英国人给带到了西方，成为今天许多植物经培植之后的由来与著名观赏花卉。站在一个学者的角度，我是非常羡慕威尔逊的人生游历。在一百多年前，他从汉口乘坐一只木船逆流而上，深入边远的中国西部大山丛林，采集了大约6万多、4千多个品种的植物。那时的气候、植被显然是跟当下不同，随着时间的流逝，许多曾经的地方，早已经地貌改变。  同时，还有一个外国人，这是大家比较熟悉的人物。那就是约瑟夫.洛克。还有一个或许是并不熟悉的美国传教士德尔克。
  关于这三个外国人，我在今年差不多大半年的时间里，就是沿着他们曾经所走过的地方，进行了一次“故地重游”。

  然而，对于这座叫沙勿的寺院，我一年之内居然去了九次，肯定是有着特殊的目的。
  沙勿寺大致是建于公元九世纪。当时并没有寺院，而是神堂，到了公元十一世纪才正式修建了寺院。最初沙勿寺的母寺为苟象寺，因为西与若尔盖、北与迭部接壤，两边的村民为争草山、牧场，总免不了会发生一些矛盾冲突，在那个年代，发生了冲突，就得有人出来调停。寺院和高僧往往则充当了调停人的角色。  
   尤忠丹培是目前沙勿寺的主持，四十岁。我到沙勿寺院时，他正在寺院后边自己的住处室内用功，听见一个年长的僧人从后门溜到他的住处，立即从修缮已新的正门进来，伸出他那双手由于经常要干活而粗糙的手，我们握了一下，他立即显得很高兴地对我说道，我以为你不来了呢。
  尤忠丹培汉语说得并不流利，他站在寺院内的坝子里，下午的阳光从半当河谷那边斜照射过来，即使是初冬，高原上的阳光却非常大气，仍然显得是那么的慷慨照耀着我们。
   从九月初开始，因为公路时通时断，把我来这里的计划完全打乱了。我带着歉意望他，解释道，不好意思，道路不好，今天我都是越过垭口山绕道来的。
   沙勿寺是苯波教的寺院。
   沙勿村民是来自西藏。在九世纪，正是晚唐和吐蕃王朝的衰落时期，沙勿的村民来到了这个川甘边界的半山村。过着半耕半牧的生活，自然，在这个辗转迁徙的过程中，也将他们的宗教信仰带到了沙勿。
   沙勿村大致有百户的人家，所有的建筑完全是依山傍势，呈阶梯状分布在台地内，站在山下就能看见错落有致，塔板房，三层，建筑物周围是开垦的田垅，也类似梯田，河谷地带也是田垅。但，高半山种植着大都是耐干旱的农作物，像玉米、洋芋、青稞、胡豆等等。
   沙勿寺院经过了修缮，但还没来得及上漆绘画。
   我非常庆幸沙勿寺院的修缮，不是先拆的修缮，而是一层又一层地包裹着。这样，经过历年的修缮，沙勿寺院面积是在增大，但是，自明代以来的文物却得以保存了下来。尤其是描绘苯教始祖辛饶.米且沃的壁画，那是不多见的珍贵文物。沙勿寺内供奉的自然也是辛饶.米且沃的本尊雕像。区别就在于本尊的头顶是蓝色的发髻。不是释加牟尼佛祖的造像。这是识别藏传佛教不同教派的标志性的色彩。
  站在寺院外面，时光也仿佛在我的身边一点一点地如同漏沙般离去。我知道，这是属于我的时光，在一座寺院的时光。常听说藏文化博大精深，是的，就是像这样一座小小的沙勿寺院，也是足够自己待个大半年的。从寺院的历史、建筑风格、寺院的珍藏品等等，需要花费大量的时间来进行认识、梳理、研究、鉴别。需要一头扎到底的精神，虽不至穷经皓首，但，却是需要从一点一滴来做起。
  就像沙勿村民们的脸上，见到像我这样的外来者时，没有一人不是充满着灿烂的、发自内心的笑容。对于我而言，那是一份久违的真挚，是足以打动内心的东西。

三月风

楼主是一个知识渊博的人啊！欣赏

醉客老唐

当传承和保护变成一种危机的时候，这个民族已经开始滑向无知。
雪夜老师的文字总是如此厚重，让人不胜唏嘘，可惜无法达成一种社会共识，君不见在历史和新潮纠结之时，往往是新潮将历史完全抹掉。一段沿续就此中结，其不知历史是最坚挺的新潮。

高雨寒

听风游记，每到一处总能读出很好的历史来，赞一个。

天知

过来看听风写游历，真的很享受。嘿嘿。